纺织专业基础知识
纺织专业基础知识
用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数
1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。
2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。
3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。
4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。
由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。
纱线细度指标计算公式与换算关系：
Ne=纱线长度码数/（840*纱线重量磅数）
Nm=纤维或纱线长度米数/重量克数
Ntex=（1000*纤维或纱线重量克数）/长度米数
Nden=（9000*纤维或纱线重量克数）/长度米数
换算关系：
Nm=9000/Nden
Ntex=1000/Nm
Ntex=Nden/9
Ntex=583/Ne(棉型材料)； 590.5/Ne（化纤）
纺织专业常用单位名词
1、线密度 ：或称特数，旧称号数。线密度指1000米长的纱线，在公定回潮率时的重量克数，若纱线式样的长度为L米，在公定回潮率时重量为G(g)，则该纱线的线密度为：Tt=G/L*1000，线密度的单位为特，单位符号为tex。
2、相对强度 ：指每特纤维能承受的最大拉力，法定单位为牛/特（N/tex）。
3、S捻：纱线单位长度上的捻回数称为捻度。捻度的方向有Z捻和S捻。加捻后纤维自左上方向右下方倾斜的称为S捻。
4、极限氧指数：表示纤维点燃后在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。
5、包芯纱：由芯纱和外包纱所组成。芯纱在纱的中心，通常为强力和弹性都较好的合成纤维长丝（涤纶或锦纶丝），外包棉、毛等短纤维纱，这样就是包芯纱既具有天然纤维的良好外观、手感，吸湿性能和染色性能，又兼有长丝的强力、弹性和尺寸稳定性。
纺织面料常用印花方法
1、丝网印花法，
是一种用丝网印版在织物上进行图案着色的方法，这种加工方法是应用最多的加工方法之一。这种方法可分为承印布移动方式和印花版移动方式两种。属于前者的方式多使用自动丝网印花机和滚筒式印花机，后者有手动印花和跑版式丝网印花等。
2、滚筒印花，
是在滚筒表面上使用各种方法雕刻出印花图案，压印滚筒加压并使印花滚筒旋转，而使承印有印花的方式，印染行业也称其为辊简印花。印花的速度在各种印花方式中是最高的，所以很适合大批量的生产，另外，这种方法还可进行纤细图案的印花。
3、转移印花 ：是用印刷方法将染料配制成油墨印在纸上，然后再把它与被加工的织物正面相贴，在一定的温度和压力下，把纸上染料转移到纺织物上的印花工艺。一般用于门幅较宽的面料如窗帘等等
4、烂花工艺：烂花印花就是利用两种纤维，对酸或碱的抵抗能力不同而加工出来制品，这就是烂花 印花的基本原理， 烂花印花根据纤维不同可分为酸性烂花浆和碱性烂花浆二种。一般涤棉混纹织物，采用酸性烂花浆，烂棉留涤。涤锦混纺交织物采用碱性烂花浆，烂涤留锦。
纺织纤维物理化学性质
涤纶：又名特丽纶。学名聚对苯二甲酸乙二酯纤维。聚酯纤维的主要品种。密度1.38。熔点约258℃。具有高的压缩弹性、抗皱性、耐热性、耐光性、化学稳定性、回弹性、绝缘性和极小的吸湿性（0.4%）。其耐光性仅次于聚丙烯腈纤维，化学稳定性则高于聚酰胺纤维。其缺点为染色性差。长丝的强度是0.45~0.55牛/特（4.5~5.5克力/旦），伸长率15%~25%。短纤维的强度是0.35~0.4牛/特（3.5~4.0克力/旦），伸长率30%~40%。用于纯纺或混纺，以制快干免烫织物（如的确良等）、轮胎帘子布、电绝缘材料、传动带、绳索、水龙带、滤布和人造血管等。现在高收缩性的长丝，可与真丝媲美。一般由聚对苯二甲酸乙二酯熔融纺丝制得。
锦纶：学名聚已内酰胺纤维。国外商品名卡普纶或尼龙6。是聚酰胺纤维的一种。密度1.44。熔点约180-200℃。溶于苯酚、甲酸、二甲苯酚等。干强度0.45~0.75牛/特（4.5~7.5克力/旦）。湿强度是干强度的85%~90%。干伸长率14%~25%。吸湿率4%~4.5%。耐磨性极高，比棉纤维高10倍，比羊毛高20倍。回弹性能很好。电绝缘性优越。耐酸、碱等化学品腐蚀尚好。耐光性较差。主要用于织造袜子、衬衫、内衣和手套等。也用于制造渔网、降落伞、绝缘材料和轮胎帘子线等。一般由ε-己内酰胺缩聚成熔体后经纺丝、成型制得。
腈纶：聚丙烯腈纤维俗称腈纶，白色固体。加热160℃时变黄，235℃时软化，密度1.17g/cm3。溶于二甲基甲酰胺、硫氰酸盐溶液，不溶于乙醇、丙酮、苯和四氯化碳。对普通化学药品稳定、耐光性能较好，绝缘性能好，耐老化强度高。主要用于制合成纤维，先将丙烯腈聚合成聚丙烯腈，溶于二甲基甲酰胺中，经抽丝形成纤维，制成纺织品、针织品、人造羊毛、毛毯等。丙烯腈与丁二烯共聚可得丁腈橡胶，与苯乙烯共聚可得机械强度很好的塑料。
氨纶：又名聚氨酯纤维。由主链结构中含有下列氨基甲酸酯链节的聚合物制成的纤维。改变R、R'，可得类别众多的聚氨基甲酸酯。该长链聚氨基甲酸酯基本上是一线型的嵌段共聚物，由分子间作用力弱的较长嵌段与分子间作用力强的较短嵌段通过氨基甲酸酯键相连接而成。所以具有弹性。氨纶纤维的物理性能和化学性能优于天然乳胶丝，对氧化较稳定，对溶剂、汗水及光的敏感性较低。有裸丝、包覆丝和包心丝。在世界范围内约80%采用溶液干纺法，可制得2-256特的纤维，纺丝速度高（高达1000米/分），生产装置占地面积小。氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。广泛用来制作弹性编织物，如袜口、家具罩、滑雪衣、衬衣、衬裤、手套、腰带、运动衣、乳罩等。
纺织纤维鉴别
棉、麻：遇火即燃，离火仍燃。火焰为黄色，烟为蓝色。由于它们都是纤维素纤维，所以燃烧时的气味与烧纸的气味一样。烧焦部分为黑褐色，原因是纤维素失水后成为炭状物。继续燃烧后炭状物成氧化物逸去，所以灰烬很少，灰末细软为灰白色，它们为不能气化的微量杂质。
羊毛：着火后冒烟起泡并燃烧。由于羊毛为动物性蛋白纤维，所以燃烧时发出的气味和烧毛发时的臭味一样。灰烬为黑色有光泽的块状物。
蚕丝：着火燃烧很慢，燃烧缩成球状物。由于蚕丝也是动物性蛋白质纤维，所以燃烧时发出的气味也同烧毛发时的臭味相似。蚕丝烧后的灰烬为黑褐色小球，一捻即碎。
粘胶纤维：遇火即燃，燃烧速度很快，产生黄色火焰。由于粘胶纤维为再生的纤维素纤维，所以燃烧发出的臭味相似。烧后灰烬也很少，呈灰色。
醋酯纤维：近火即熔化并收缩。遇火即烧，燃烧速度较慢。醋酯纤维虽然也是再生纤维素纤维，但经醋酯化已属半合成纤维，所以烧起来有刺鼻的醋酸味。灰烬为黑色，不仅松而且脆。未烧完部分成硬块。
涤纶：燃烧时卷缩、熔化并冒烟燃烧，火焰为黄色。燃烧时发出芳香味，灰烬为黑褐色玻璃圆球状，用手可以捻碎。
锦纶（尼龙）：遇火一面熔化，一面缓慢燃烧，燃烧时无烟或略有白烟，火焰很小，为蓝色。燃烧时有芹菜香味。灰烬为浅褐色玻璃圆球状，不易捻碎。
氯纶：接近火焰时收缩迅速，离火即熄灭。燃烧时有刺鼻的氯味。灰烬为无定形的黑色硬块。
维纶：燃烧时收缩迅速，但燃烧缓慢。火焰很少，有黑烟。燃烧时有醛味。灰烬为褐色的无定形硬块，可以捻碎。
腈纶：遇火边熔边烧，燃烧速度很慢。火焰为白色，十分明亮。有时有少许黑烟，并有鱼腥味。灰烬为黑色小硬球，很脆易碎。
用燃烧法鉴别纤维简单易行，但混纺产品不易判断。交织面料则从经纬方向（即直和横的方向）各抽取一根纱线分别燃烧鉴别。